Ремонт стиральной машины Candy. Замена подшипников.

Машина уже не новая, и как утверждает интернет, не очень любимая мастерами.
Прежде всего, просмотрел в интернете видео на эту тему, там мне не всё понравилось, а особенно то, что там требуется помощник, которого у меня нет. И я стал разрабатывать свою стратегию.

Если Вы решитесь на такой ремонт, то вам потребуются следующие инструменты:

1 – головки на 7 и на 8;
2 – большой молоток;
3 – резиновый молоток;
4 – головки на 10, на 12 и на 13;
5 – длинногубцы;
6 – пассатижы;
7 и 8 – накидные ключи 12 Х 13 и 17 Х 19 (ещё из набора вазовских ключей);
9 – нож с прочным лезвием.

Начинать надо с отключения машинки от электричества. Закрыть кран подвода к машинке холодной воды. Аккуратно отсоединить от машинки шланг подвода воды. Отсоединить от канализации.

Так как у меня размеры ванной комнаты не позволяют вести разборку машинки в ней, я транспортировал её на кухню. Для этого я открутил два самореза держащих верхнюю крышку и, сдвинув её назад, снял.

 

Открылся доступ к транспортной перекладине, взявшись за которую стало возможно перемещать машинку по квартире. Рабочее место я организовал на кухне.

Головкой на 7 откручиваем 9 саморезов и снимаем заднюю крышку и кронштейн держащий сетевой провод.

Далее последовало отключение шланга соединяющего контейнер стирального порошка и бак.

Головкой на 7 откручиваем два самореза, держащие сетевой фильтр и отводим его в сторону.

Переходим на лицевую сторону машинки и освобождаем резиновую диафрагму люка. Она фиксируется пластиковым кольцом с замком типа “крокодил”. Замок находится в небольшом углублении в нижней части уплотнения.

Тонкой отверткой выводим кольцо из-под резины и разъединяем замок.

Конструкцию замка легко понять из фотографии.

Резиновое уплотнение снимаем с отбортовки передней панели машинки и переводим во внутрь барабана.

Переходим на тыльную сторону машинки. Снимаем приводной ремень. С помощью рукоятки молотка фиксируем пластиковый шкив привода барабана и аккуратно откручиваем гайку крепления шкива. Легонько покачивая шкив, осторожно снимаем его со шлицев оси барабана.

Откручиваем винт хомута и отсоединяем систему слива от бака.

Отключаем:
1,2,3 – провода подключения ТН;
4 – разъем подключения эл.двигателя;
5 – заземление эл.двигателя;
6 – разъемы подключения датчика температуры;
7 – провод заземления барабана;
Разрезаем:
8 – стяжку крепления патрубка датчика уровня стиральной машины;

Снимаем эл.двигатель.

Желательно пометить саморезы, чтобы закручивать в то же самое отверстие, чтобы саморез в пластмассе не нарезал новую резьбу и не ослаблял крепление.

Снимаем верхний противовес. Для этого откручиваем две гайки.

Аккуратно вытаскиваем противовес из-под транспортной перекладины. Снимаем пружины подвески.

На фото внизу противовес и эл.двигатель на нем.

Снимаем патрубок налива стиральной машинки. Этот патрубок фиксируется с помощью очень мощного стяжного хомута, что создает определенные сложности. Особенно при обратном монтаже. Но об этом потом.

Укладываем машинку на бок. Откручиваем четыре самореза опоры-амортизатора. Сначала с одной стороны, затем с другой стороны.

в положении на боку откручиваем два самореза крепящих нижний противовес и снимаем его.

На фото нижний противовес и опора-амортизатор.

Бак вытаскиваем через заднее пространство. Ослабляем затяжку проволочного хомута, раскручивая стяжной болт, и отсоединяем резиновую диафрагму люка от бака.

Откручиваем 11 саморезов соединяющих две половинки бака. Острой отверткой разъединяем две половинки бака. Защелки разъединяем с помощью двух отверток.

Для дальнейших работ с барабаном необходим монтажный столик. В качестве него была выбрана автомобильная покрышка с внутренним диаметром R14. Но внутренний диаметр оказался меньше диаметра барабана. Пришлось увеличивать диаметр отверстия с помощью ножа.

 

Устанавливаем бак с барабаном на покрышку и через деревянную накладку выпрессовываем ось барабана в сборе с барабаном из подшипников бака.

Внешний вид барабана после 10 лет эксплуатации.

Сначала удаляем сальник. Он был уже как деревянный, и пришлось его разрезать.

Далее выпрессовываем внешний подшипник через отверстие внутреннего.

Затем выпресовываем внутренний подшипник .

На замену нужны подшипники 6204(внутрений) и 6203(внешний).

Сальник  25 х 47 х 8.

Замену надо производить в обратной последовательности. Сначала запрессовываем внутренний и контролируем посадку со стороны внешнего подшипника. Затем с помощью резинового молотка запрессовываем сальник. Сначала в качестве проставки я использовал старый подшипник до уровня обоймы. Для дальнейшего углубления использовал медную проставку. Внешний подшипник запрессовывался через обойму старого подшипника.

Перед запрессовкой барабана в бак, ось барабана тщательно отмывается от остатков предыдущих лет работы. При напрессовке бака на ось барабана использовалась трубная медная проставка. Окончательную допрессовку делал с помощью затяжки гайки, подложив в качестве проставки старый подшипник. Для смазки сальника использовал ЛИТОЛ-24.

Приступаем к сборке бака. Между двумя половинками бака есть уплотнительная резиновая трубка. Перед укладкой в канавку её желательно очистить от пыли. Укладывать в паз её надо с небольшим натягом так, чтобы концы её сошлись без зазора.

Скорее для перестраховки,  на поверхность бака выше резинового уплотнения был нанесён силиконовый универсальный герметик. Вторую половину бака нужно надевать аккуратно, так чтобы отверстия и защёлки двух половинок точно совпали. Стяжка ведется сначала нажатием рук до плотной посадки, а затем саморезами как на автомобильных колёсах: крест накрест с постепенным усилением затяжки. Первоначально саморез поворачивают вперед-назад для того, чтобы попасть в старую резьбу в пластмассе. Если вы попадете в старую резьбу, то первые обороты можно сделать от руки. В противном случае вы нарежете новую резьбу и тем самым значительно ослабите соединение. Окончательно нужно затягивать “до упора”, но без фанатизма. Если всё же саморез обойдется, то лучше всего его заменить на винт с гайкой подходящего диаметра, т.к. отверстия в корпусе бака сквозные.

Устанавливаем резиновую диафрагму люка ориентируясь по выштамповке в резине под патрубок налива. Фиксируем резиновую диафрагму люка проволочным хомутом, закручивая стяжной болт.

Подготавливаем патрубок налива к установке. Т.к стяжной хомут очень мощный, а пространство после установки барабана становиться ограниченным и подобраться к стяжке пассатижами или длинногубцами трудно, и я решил подготовить хомут заранее.

Стягиваю его струбциной и фиксирую проволочной скруткой. После установки барабана на место и одевания патрубка на пластмассовую трубу контейнера стирального порошка,  раскусываем кусачками проволоку и стяжной хомут становится на место.

Затем бак устанавливаем в корпус стиральной машины, лежащей на боку. Нижний противовес и опоры-амортизаторы устанавливаем  на свои места на баке.

Опоры-амортизаторы крепятся к раме с помощью четырех саморезов.

Корпус стиральной машины устанавливается в вертикальное положение. Крепится верхний противовес.

Устанавливаются пружины и восстанавливается верхняя часть подвески бака.

Устанавливаем эл.двигатель.

Устанавливаем на ось барабана шкив.

Восстанавливаем электрическую разводку, систему слива и систему контроля уровня. Надеваем приводной ремень.

На лицевой стороне резиновое уплотнение заправляем за отбортовку передней панели и фиксируем с помощью пластикового кольца.

Ремонт закончен.

Жду отзывы в комментариях.

(Ваш комментарий появится на сайте после модерации. Время модерации до 24 часов)

Подпишитесь, чтобы быть в курсе всех новинок на сайте!

Без спама! Прочтите нашу политику конфиденциальности, чтобы узнать больше.

Запись опубликована в рубрике Ремонтируем своими руками. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *